¿Qué significan exactamente las siglas FPS?  ¿Qué diferencia hay entre un FPS 50 o un FPS 100?

El Factor de Protección Solar (FPS) o Índice de Protección (IP), nos indica el número de veces que el fotoprotector aumenta la capacidad de defensa natural de la piel frente al eritema o enrojecimiento previo a la quemadura, por lo que nos está dando información sobre la protección frente al UVB.

Para que nos entendamos, hace referencia al tiempo que una persona puede estar expuesta al sol sin que su piel comience a enrojecer por acción de este.

Por ejemplo, una persona que tarde 5 minutos en comenzar a enrojecerse su piel bajo el sol, si aplica una fotoprotección FPS 20 sobre su piel tardará en comenzar a quemarse 100 minutos (5×20 = 100 minutos).

Por este motivo insistimos mucho en que es fundamental conocer qué tipo de piel tienes, cuál es tu fototipo y a partir de ahí escoger el fotoprotector que mejor se adapte a ti. No es lo mismo si una persona es fototipo I o fototipo III, si toma o no medicamentos fotosensibilizantes, si está embarazada, si presenta alguna alergia o fotosensibilidad… Mientras más alto sea el FPS más tiempo podrás estar expuesto/a al sol sin que tu piel sufra.

Esta nomenclatura recomendada en la Unión Europea se llama método COLIPA, y contempla hasta un máximo de FPS 50+, que son aquellos fotoprotectores que se consideran de muy alta protección.

¿Pero entonces los fotoprotectores FPS 100 que son? ¿Protegen el doble que los de 50?

No, en absoluto. Colipa no contempla  FPS 100, por lo tanto en estos fotoprotectores ese valor no es indicativo de unidad de tiempo.

Un fotoprotector no tiene que regirse obligatoriamente a la nomenclatura del método Colipa, por lo tanto no es ilegal la indicación FPS 100, pero al convivir en el mercado con fotoprotectores que si se rigen por ese método de nomenclatura crea confusiones a los usuarios.

Con respecto a la capacidad de filtrado, la protección solar con FPS 15 bloquea el 93% de los rayos UVB entrantes, el FPS 30, el 97%, el FPS 50 el 98%. Un producto con un FPS 100 bloquea alrededor del 99.1% de los rayos UVB.

Esta diferencia respecto a protección (1,1%) no es significativa para la eficacia de un fotoprotector, y menos si no se tienen en cuenta factores, como el fototipo del individuo, la forma de aplicación, la cantidad aplicada o el índice UVA, que afectan en mayor medida a la protección final.

Por lo tanto, un protector FPS 100, filtra la misma radiación UVB que uno FPS 50, y por supuesto, NO protege el doble de tiempo que este.

Vamos, que son prácticamente iguales, pero a la industria le encanta poner FPS 100 en el envase para resultar más atractivo para el cliente, y como ilegal no es, pueden ponerlo si más.

¿Y la radiacción UVA?

Recuerda que es fundamental que aparezca el simbolo UVA rodeado de un círculo en el envase, eso indica que el producto protege frente a UVA al menos 1/3 de lo que protege frente a UVB. No todos los fotoprotectores protegen frente a UVA, y es fundamental. Escoger un fotoprotector de calidad es importante.

La radiacción UVA es aquella que incide en la dermis (la radiacción UVB incide en epidermis) y es responsable del fotoenvejecimiento y del bronceado.

Espero que haya quedado un poco más claro qué es un protector FPS 100 y qué significa exactamente FPS, es algo sobre lo que nos preguntáis mucho en la farmacia.

Si tienes alguna duda, no dudes en hacérnosla llegar.

Hace unos días publiqué un post sobre acondicionadores para cabello graso en TodoDermo, un espacio dedicado a la dermofarmacia dentro del Correo Farmacéutico. Al final del artículo hice una breve reseña a las siliconas, y al pasarle el enlace a algunas amigas para que curiosearan lo que escribí, un par de ellas me preguntaron… “oye lo del tema de las siliconas exactamente cómo va? En muchos productos pone sin siliconas, son malas?” Y de ahí que me haya animado a escribir sobre este ingrediente cosmético.

Lo buenas o lo malas que son las siliconas es un tema que tiene ya unos años pero que sigue a la orden del día ya que cada vez está más de moda la cosmética natural, eco, bio o como quieran llamarlo. Ojo, que si leemos la etiqueta de algunos productos pertenecientes a marcas que se venden como naturales, más de una sorpresa nos llevaríamos… y es que ahora todo lo que sea 0% siliconas, parabenos, sulfatos, alcoholes, colorantes y perfumes es super mega bueno, o eso nos venden.

La publicidad, que es muy listilla.

Personalmente creo que en el término medio está la virtud, ni un ingrediente cosmético es malo malísimo, ni tampoco será de lo bueno lo mejor. Hay que buscar fórmulas cosméticas de calidad y equilibradas, saber qué tipo de cabello o piel tenemos y cuáles son sus necesidades.

Al grano, las siliconas.

Este tema da para rato, me voy a centrar en el uso en cosmética capilar, si incluyo su uso sobre la piel se hace larguísimo y lo puedo dejar para otro post.

Las siliconas son polímeros de alto peso molecular en cuya estructura se alternan los elementos silicio y oxígeno

¿Cómo las identifico en la etiqueta?

Acaban en –methicone, -methiconol o –siloxane.

¿Qué tipos hay?

He aquí el quid de la cuestión. Una de sus clasificaciones en la siguiente: volátiles (se eliminan fácilmente sin dejar residuo), solubles en agua (se eliminan con agua) e insolubles en agua (no se eliminan con el aclarado, para retirarlas hacen falta champús con tensioactivos)

Listado de siliconas insolubles: siloxane, amodimethicone, cyclohexasiloxane, cyclopentasiloxane, dimethicone, dimethicone copolyol, dimethiconol, cetyl dimethicone, cyclomethicone, phenyl trimethicone.

¿Qué hacen? ¿Para qué se usan sobre el cabello? ¿Por qué unas son mejores que otras?

Las volátiles aportan brillo y suavizan ligeramente el cabello pero se eliminan con facilidad sin dejar residuo. Las solubles se eliminan con agua, hidratan y permiten desenredar perfectamente el pelo, pero se eliminan bien con el aclarado.

Las insolubles en agua son las más engañosas. De ahí que haya puesto listado solo de esas, por si queréis evitarlas a la hora de elegir un cosmético. Este grupo de siliconas no se eliminan con el enjuagado, recubren nuestro pelo formando una película que protege y sella la fibra capilar haciendo que las puntas queden cerradas y que el cabello tenga un aspecto sedoso y brillante, son termoprotectoras y protegen de agentes externos al cabello. Hasta ahí suena bien.

El problema es el siguiente, al ser una molécula de elevado peso molecular, hace que el cabello quede “pesado” y para personas que tengan un cabello fino le quede aplastado y sin cuerpo, efecto buildup. En cabellos grasos, entre la pesadez que aporta al pelo y la hidratación hará que al día siguiente se vea sucio. Si al aplicar el producto con siliconas no hidrolosoblres lo ponemos en contacto con el cuero cabelludo, formará también la misma película sobre este, evitando que la piel respire y asfixiando el folículo piloso.

He dicho antes que estas, las no solubles, son un poco engañosas por lo siguiente, dan un aspecto de cabello hidratado, brillante y puntas selladas cuando realmente no es así, tu pelo está igual de dañado que antes de usar ese producto, si te lo lavas con un champú con sulfatos y eliminas todo resto de silicona de tu cabello verás el estado natural del mismo. Lo que te hace falta es eliminar todas las siliconas presentes y darte un buen tratamiento reparador, hidratante y nutritivo. Digamos que enmascara un poco el problema, pero no lo soluciona.

Y como he dicho al principio, en el término medio está la virtud.

Si tienes el pelo deshidratado y las puntas abiertas y tienes un evento especial, una mascarilla con siliconas no hidrosolubles seguro que te arregla el problema. Si tienes las puntas muy abiertas y aún no te viene bien ir a cortarte, un sérum, aunque tenga siliconas de este tipo, te vendrá genial en la zona de las puntas.

Ahora bien, como rutina diaria, usar champú, suavizante y mascarilla con siliconas no es lo más adecuado. Algunos de los champús que se venden como purificantes que eliminan todo residuo de silicona contienen tensiactivos o sulfatos, los cuales son irritantes del cuero cabelludo (en piel sensible) y deslipidan y deshidratan el cabello, lo estropean aún más. Encima de este champú te pones una mascarilla con siliconas y el aspecto queda bien, pero a la larga, tu pelo estará cada vez más estropeado.

Por mi tipo de cabello, yo me he acostumbrado a usar productos para el pelo sin siliconas no solubles, creo que el único producto que tengo con ellas es un sérum para las puntas que uso solo cuando me las veo estropeadas o en la playa, para controlar el encrespamiento.

Hay personas que son muy enemigas de las siliconas. Hay distintos tipos y no todas son iguales ni tienen las mismas características. Bajo mi punto de vista, usar cosméticos de calidad, no abusar de productos milagro, usar productos respetuosos con nuestro cabello y nuestra piel, y conocer como es tu pelo y que necesidades tiene, es fundamental.

En la farmacia hacemos análisis capilar, si necesitas hacértelo o tienes dudas sobre cómo cuidar tu cabello, ya sabes dónde encontrarnos.

¿Qué contiene? Una innovadora fórmula patentada ch-OSA (ácido ortosilícico estabilizado con colina) que estimula la producción endógena de colágeno, la cual disminuye progresivamente a partir de los 23 años de edad, edad a la que empezamos a envejecer.

Existen diversas formas de aumentar el nivel de colágeno en nuestro organismo:

1. Administrarlo vía oral a dosis diaria recomendada de 10g, que en España es lo más usual, seguro que te suena Colnatur, Epaplus, Vitanatur… en nuestro país hay muchísimos complementos con colágeno entre sus componentes, unos de más calidad y otros de menos, hay que saber escoger el producto ya que no todos son iguales y no todos sirven para lo mismo.

2. Estimular la autoproducción de colágeno por parte de nuestro organismo con BioSil.

3. Alimentación. Podemos encontrar colágeno en alimentos ricos en proteínas como carnes, pescados, lácteos y huevos. Recuerda, una alimentación correcta, completa, variada y saludable, es el pilar básico de un buen estado de salud.

Según Joahn Briké, director de Desarrollo Negocio de Bio Minerals, “numerosas investigaciones han centrado sus esfuerzos en el desarrollo de productos que contengan esta proteína. Sin embargo, al tomar colágeno el cuerpo tiende a romperlo y a asimilarlo como un alimento, sin lograr que la generación del mismo se reactive nuevamente en el organismo”. Hace unos años, “científicos europeos desarrollaron la molécula patentada ch-OSA, que ha demostrado en diversos estudios científicos ser capaz de lograr de forma natural que el organismo vuelva a generar su propio colágeno”.

Posiblemente ya lo sepas, pero te recuerdo un poco qué es y para qué usamos el colágeno:
El colágeno es una proteína esencial producida por nuestro propio organismo, a través de fibroblastos, osteoblastos y condrocitos, que desempeña un papel muy importante para el mantenimiento adecuado de nuestros tejidos. Se encuentra en el 75% de la piel, en el 70% del cartílago y en el 30% del hueso, forma parte también de tendones, vasos sanguíneos y otras estructuras de nuestr organismo

Así, el colágeno va a ser el encargado de dar elasticidad, flexibilidad y resistencia a nuestra piel, además de regenerar los tejidos cutáneos, ya que mantiene la unión de los mismos.

Existen varios tipos de colágeno, desde el más simple (tipo I) que se encuentra en los huesos, tendones, dermis, córnea…, hasta uno (tipo III) presente en las paredes de los vasos sanguíneos.

Existe cierto debate entre si es mejor ingerir colágeno o estimular la producción endógena del mismo, ambos están dando buen resultado, seguro que con el tiempo alguno se afianza más que otro.

Personalmente, me alegré mucho al ver a BioSil seleccionado entre los candidatos a los Premios de Belleza y Farmacia de El Correo Farmacéutico en la categoría de “Producto más innovador en nutricosmética”, quién será el ganador?? Yo ya he votado!

El día que me enteré que unas nuevas ampollas de este laboratorio venían en camino pensé “de verdad, ya no saben que van a sacar, las clásicas ampollas de martiderm son inmejorables”… y cuanto me equivocaba! A los pocos días de la noticia vinieron a presentarme la formulación y composición de la nueva joya de la corona y la verdad que aluciné, la composición no puede ser más completa y equilibrada y la textura y galénica del producto, inmejorable.

COMPOSICIÓN

5% PROTEUM 89+: Complejo patentado que introduce las fracciones más activas de los proteoglicanos clásicos. La molécula proteum 89+ aumenta un 67% la producción de ácido hialurónico y un 80% la producción de proteoglicanos naturales de la piel.

¿Sabes qué son los proteoglicanos? Glicoproteinas naturales que “rellenan” la matriz extracelular, es decir, los espacios entre las células de nuestra piel, constituyendo así la parte estructural de la dermis y siendo fundamentales para mantener la estructura y firmeza de los tejidos. De esta forma, su administración vía tópica  combate la flacidez y el descolgamiento que se produce con el paso de los años. También interaccionan con las fibras de colágeno y ayudan a mantener la hidratación de la piel.

20% COMPLEJO VITAMÍNICO: 15% de vitamina C, dando lugar a un altísimo poder antioxidante, 5% de vitamina A y E que combaten los radicales libres, vitamina F que nutre la piel y B5 para aportar luminosidad y suavidad a la piel.

Estas ampollas también innovan en la textura del producto, ligeramente distinta a las clásicas, son mucho más sedosas y envolventes. A mi me gusta mucho el nuevo tacto que tienen, pero reconozco que hay clientas que me han comentado que se sienten más cómodas con la textura de las clásicas, las de proteoclicanos (verdes) por ejemplo son bastante más oleosas y las personas con piel muy seca me han comentado que les gustan más… cada producto es distinto, ni mejor ni peor, saber complementarlo bien con la crema adecuada puede ayudarte a dar en la tecla.

¿PARA QUIÉN Y CUÁNDO?

Indicado para todo tipo de piel, hombre y mujeres a partir de los 30-35 años y la aplicación se debe hacer mañana y noche o solo por la mañana, recomendamos aplicarla después de contorno de ojos y antes de la crema. Para personas  jóvenes recomendamos hacer tratamientos de choque de un mes varias veces al año y para pieles más maduras y castigadas por factores externos como el sol, tabaco…recomendamos usarlas continuadamente a lo largo del año.

¿RESULTADOS?

Espectaculares e inmediatos!!! piel hidratada, luminosa y elástica durante todo el día y con el uso continuado piel más flexible y fuertemente protegida frente a los signos de la edad.

Las ampollas de martiderm son de ese tipo de productos que las recomiendas en la farmacia y en los próximos días viene la persona a decirte “mira como tengo la piel!! toca toca” … a mi me encanta!!!

Estas nuevas suponen toda una innovación dentro la familia de ampollas Martiderm, para mi, cada una con su peculiaridad, son las mejores del mercado sin duda

Los beneficios de la vitamina C para nuestra piel seguro es algo que conoces, o por lo menos te sonará, ya que cuando un activo funciona y se pone de moda, no hay laboratorio que se resista a incluirlo en sus formulaciones.

 Por si te queda alguna duda, las funciones y beneficios de la vitamina C administrada vía tópica son los siguientes:

• DESPIGMENTANTE, ya que inhibe la tirosinasa, enzima fundamental en la síntesis de melanina
• PREVIENE EL FOTOENVEJECIMIENTO, ya que gracias a su acción antioxidante, disminuye el estrés oxidativo y previene el daño celular
• ESTIMULA LA SÍNTESIS DE COLÁGENO, ya que la vitamina C es esencial en el proceso de hidroxilación de aminoácidos esenciales para la formación de colágeno

Por lo tanto, gracias a estas funciones, la vitamina C mejora la luminosidad de nuestra piel, uniformiza el tono y difumina pequeñas manchitas, mejora la hidratación, tersura y consistencia de la piel, evita la aparición de pequeñas arrugas y previene los daños que el sol provoca a diario en nuestra piel, no solo a simple vista, sino también a nivel celular.

En el mercado encontramos muchos productos con este activo antioxidante, y no todos contienen el mismo tipo de vitamina C, hay distintos tipos, algunos de ellos son:

        Ácido ascórbico

Ascorbyl palmitate

MAP

      Ascorbyl glucoside

Ethyl ascorbic acid

Cada uno de ellos se utiliza para una finalidad en función de sus características de efectividad y estabilidad.

¿Qué línea de vitamina C, de entre todas las que hay, nos gusta más? Hasta ahora nos quedamos con C-VIT de laboratorios sesderma y te contamos por qué.

Sesderma utiliza distintos tipos de vitamina C en las formulaciones de los distintos productos que conforman la línea. Los productos de la línea C-VIT desde siempre han sido de una calidad y estabilidad muy alta, ofreciéndonos a las consumidoras unos resultados estupendos, pero aun así recientemente han reformulado la vitamina C presente en los productos de tratamiento diario, pasando del Ascorbil glucósido al Ethyl ascorbic acid, que es la forma más efectiva y por lo tanto la que con mayor eficacia y efectividad nos aporta los beneficios que he nombrado antes en nuestra piel.

Además (al igual que antes de reformularse) la vitamina C se encuentra liposomada en sus formulaciones, ¿Qué significa eso? La vitamina C, incluso estabilizada solo tiene capacidad de alcanzar la epidermis, en cambio, incluida dentro de un nanosoma (un liposoma de tamaño nano) alcanza capas más profundas de la piel, como la dermis, donde hará más efectiva su función de estimular la síntesis de colágeno. Digamos, que la vitamina C es transportada al interior de nuestra piel a través de un vehículo (liposoma) sin el cual es imposible su acceso a capas tan profundas.

En la farmacia recomendamos está línea para pieles jóvenes y mixtas que quieren prevenir la aparición de primeras arrugas, tener un tono de piel más uniforme y con aspecto de “piel descansada”, la textura de los productos C-VIT es muy ligera, nada grasa, de fácil absorción y no comedogénica, además tiene un olorcito a naranja que nos encanta! También la recomendamos mucho para pieles más adultas que presentan un aspecto apagado, sin brillo, con pequeñas manchitas o irregularidad en el tono, personas fumadoras… para recuperar y aportar a la piel un aspecto más iluminado, uniforme, saludable y fresco.

En ambas situaciones, y en otras muchas, siempre nos funciona muy bien, Sesderma es un laboratorio pionero en tratamientos dermocosméticos, que aun teniendo productos de muy alta calidad sigue trabajando en la investigación y reformulación de sus productos para hacerlos mejores todavía, y eso, nos encanta!!

¿Y tú? ¿Has probado la línea C-VIT de sesderma?

¿Utilizas cosméticos con vitamina C?

 ¿Qué es el ácido hialurónico y el colágeno? ¿Qué diferencia hay entre aplicárselo en la piel y tomarlo vía oral? ¿me vendría bien? ¿Funciona? ¿Para qué sirve exactamente?  Cada vez son más frecuentes estas preguntas en la farmacia, y de ahí que hayamos visto conveniente hacer este post.

El ácido hialurónico es un carbohidrato que produce el cuerpo y su función más importante es la retención de agua (puede absorber hasta 1000 veces su peso en ella), aunque también se encarga de transportar nutrientes y deshechos. Lo encontramos en los ojos, articulaciones, líquido sinovial y en la piel. Es un elemento fundamental en nuestro cuerpo, aunque el problema es que con el paso del tiempo nuestro organismo va reduciendo la síntesis del mismo. Aplicado sobre la piel funciona y bastante bien, de ahí que en los últimos años se haya convertido en un componente esencial en dermocosmética, es uno de los componentes más habituales en sérums y cremas hidratantes por su capacidad hidrofílica (capacidad para retener agua). Las pieles secas y con problemas como dermatitis se benefician considerablemente de sus propiedades.

Al consumirlo vía oral, el cuerpo lo asimila y aprovecha, aunque tiene que ser un suplemento con una fórmula apta para que pueda ser absorbido por el intestino delgado. Sus beneficios se ven reflejados directamente en la salud de las articulaciones, en el cabello y en el estado de la piel, ya que es un elemento fundamental en la producción y renovación del mismo. En definitiva, funciona como una hidratación desde dentro. La piel se encuentra hidratada desde el interior lo que hace que en el exterior luzca tersa y saludable.

El Colágeno se encuentra presente en todos los órganos de nuestro cuerpo, es la proteína estructural que compone las fibras blancas (fibras de colágeno) de la piel, tendones, huesos, cartílagos y todos los demás tejidos conectivos.

El Colágeno es producido por el organismo de manera natural. Forma parte de la estructura de las articulaciones, músculos, cabello, piel, tendones y ligamentos; proporciona la estructura de nuestro cuerpo y forma las fibras que constituyen los tendones, pero al igual que el ácido hialurónico, a partir de los 25 años, sus niveles de producción disminuyen, siendo considerablemente bajos a partir de los 50, lo que da lugar a la aparición de los signos del envejecimiento: disminución de la elasticidad de la piel (arrugas, estrías, flacidez…), dolores articulares y  dolores musculares.

Su ingesta diaria, es un excelente cuadyuvante para los tratamientos tópicos antienvejecimiento y ayuda a prevenir y a mejorar los dolores musculoesqueléticos que provienen de enfermedades como la artrosis.

¿Para quiénes y para qué está orientada la ingesta de colágeno y ácido hialurónico?

– Como nutricosmético, para la mejora de la elasticidad, tersura y firmeza de la piel.

– Para deportistas, ya que el cartílago que protege los huesos de las articulaciones se va desgastando y el colágeno que forma su estructura se degrada. Los huesos empiezan a rozar entre sí generando dolor articular y molestias, incluso en personas muy jóvenes. Además, las lesiones y traumatismos que se pueden sufrir practicando deporte afectan también a las fibras musculares, ligamentos y tendones. Es un suplemento idóneo y muy usual en deportistas que han sufrido alguna lesión y están en periodo de recuperación.

– Personas mayores (tercera edad), que son las que más sufren de artrosis y osteoporosis y sus dolores asociados.

– En personas con fibromialgia, están demostrados sus beneficios tras su toma conjunta con antioxidantes.

 Si te animas a probarlo es importante que sepas que hay que elegir bien el producto a tomar. Hay que elegir un colágeno asimilable por el organismo (hidrolizado)  y tomar diariamente una dosis de 10 gramos para ayudar a nutrir y regenerar los tejidos de nuestro cuerpo cuya estructura está formada por colágeno (articulaciones, huesos, cabello, piel….).

Debido al interés en aumento por los beneficios que aporta esta proteína, actualmente se están comercializando complementos alimenticios cuyo contenido en colágeno es igual o inferior a 1 g, pero estos complementos no van a servir para NADA ya que la actividad del colágeno hidrolizado es dosis-dependiente. Los estudios clínicos que han utilizado dosis inferiores a 5-10 gramos diarios no han mostrado ningún efecto a los 6 meses de tratamiento.

  Si estás interesada en conocer información científica contrastada basta con poner colágeno hidrolizado o ácido hialurónico en el buscador de sciencedirect (pinchando AQUÍ).

También podéis encontrar información sobre el colágeno hidrolizado en PubMED. PubMed es un motor de búsqueda de libre acceso a la base de datos MEDLINE de citaciones y resúmenes de artículos de investigación biomédica. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Como ya sabes, el sol deja huella en tu piel, y uno de los problemas que aparecen después de todo un verano de exposición solar son las manchas. La mejor de las opciones para evitarlas es una buena protección solar, ya que aparte de evitar su aparición, protegen a la piel de los otros daños que el sol produce sobre nosotros.

Si eso no ha sido suficiente no hay problema, el otoño es el momento perfecto para comenzar con un tratamiento despigmentante y así eliminarlas o ayudar a disimularlas, por qué en otoño? Los productos despigmentantes son fotosensibilizantes, por lo que se recomienda iniciar el tratamiento en el otoño-invierno, ya que una intensa exposición al sol, puede provocar una hiperpigmentación postinflamatoria, es decir, un efecto rebote.

1. ¿CÓMO SE PRODUCEN LAS MANCHAS EN LA PIEL?

La hiperpigmentación es producida por un aumento de la melanina sintetizada en los melanocitos. Los melanocitos transfieren los melanosomas a los queratinocitos y éstos los llevan a la superficie de la piel, produciendo la pigmentación.

2. AGENTES QUE FAVORECEN SU APARICIÓN

Abuso de la exposición solar

Desequilibrios hormonales (de estrógenos, menopausia y embarazo)

Medicamentos fotosensibilizantes (terapia estrogénica, anticonceptivos…)

Factores genéticos

Algunos productos cosméticos, como por ejemplo los perfumes

Afecciones dermatológicas, como el acné

3. ¿DÓNDE APARECEN?

Aunque pueden aparecer manchas en cualquier parte del cuerpo, lo más habitual es que las manchas en la piel se produzcan en las partes más expuestas al sol, ya que la radiación solar favorece o agrava su aparición. Por lo tanto suelen aparecer en el rostro, cuello, escote, y manos.

4. TIPOS DE MANCHAS

Léntigos solares (manchas solares en placas planas, más grandes que pecas)

Efélides o pecas (pequeñas manchas pardas de distribución irregular)

Melasma (cloasma o máscara de embarazo), suelen aparecer en la frente,el labio superior y mejillas

Hiperpigmentaciones cicatriciales o postinflamatorias tras lesiones producidas por el acné, herpes zoster, dermatitis alérgica de contacto u otros.

5. INGREDIENTES ACTIVOS EN DERMOCOSMÉTICA DESPIGMENTANTE

Mequinol 2-10%, rucinol®, antioxidantes (Vitamina C o ácido ascórbico) 5-15%, ácido azelaico, ácido kójico, ácido fítico 1-2%, ácido alfalipoico 2-8%, ácido elágico 1% , emblica 0.1-1-2%, niacinamida 5%, melanostatina-5 4-8%

Coadyuvantes: alfahidroxiácidos 5-15% y queratolíticos como ácido salicílico

6. ¿CÓMO ME APLICO EL TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE?

En general se recomienda su uso 1 vez al día por la noche, durante 1 o 2 semanas, hasta que la piel se acostumbre  y a continuación 2 veces al día durante al menos 2 meses para ver resultados.

Cuando el tratamiento ha sido efectivo, se continúa con una dosis de mantenimiento de 2 veces en semana, fotoportección a diario y evitaremos factores que agraven las manchas.

Muy importante, protección solar a diario!

La efectividad del tratamiento antimanchas está condicionada por el uso del protector solar a diario, ya que la piel estará mucho más sensible al daño solar. En el otoño-invierno es suficiente con reaplicarlo cada 6 h si no hay exposición intensa.

Si tienes alguna duda o quieres saber que producto se ajusta más a tus necesidades, no dudes en consultarnos!

Comenzada ya la operación biquini, en este nuevo post queremos daros algunos consejos para combatir la celulitis y la piel de naranja, y entrar en la temporada de playa en las mejores condiciones.

La celulitis es una alteración del tejido subcutáneo que se manifiesta externamente en forma de bultos y hoyuelos conocidos como piel de naranja.

ETAPAS del desarrollo de la celulitis:

La celulitis se va formando en diferentes etapas o fases hasta llegar a la desestructuración del tejido subcutáneo.

Primera etapa: La microcirculación venosa y linfática se enlentece, lo cual provoca vasodilatación.

Segunda etapa: Esa vasodilatación, hace permeables a los vasos venosos y linfáticos y así sale líquido al medio exterior (espacio intersticial).

Tercera etapa: Ese líquido, se vuelve denso y espeso, lo cual dificulta el intercambio de nutrientes entre las células grasas y los vasos. Las células adiposas crecen en tamaño porque no pueden eliminar sus residuos o productos de desechos a la circulación. Esa hipertrofia adiposa puede inducir incluso al estallido del adipocito, volcando así su contenido graso al exterior.

Cuarta etapa: Se genera una fibrosis. Una red que encierra a las células grasas, a los vasos venosos y linfáticos. Esta red dificulta aún más en intercambio nutritivo entre células. Por otro lado, esta red fibrosa también comprime a las terminaciones nerviosas y a las células grasas produciendo dolor.

Quinta etapa: La evolución de la fibrosis genera macro nódulos, dando lugar a la apariencia externa de la celulitis o “piel de naranja”.

Los SÍNTOMAS PREVIOS a la aparición de la celulitis son:

Pesadez en los miembros inferiores por la acumulación de líquidos (edema) y productos de desecho, edema e inchazón en los tobillos, calambres o punzadas, pies fríos, várices, hematomas espontáneos…

Las CAUSAS que pueden desencadenar en celulitis son:

El factor genético o hereditario: Antecedentes familiares de obesidad y celulitis favorecen su aparición, entonces será conveniente vigilar la dieta.

La falta de ejercicio o sedentarismo: La falta de actividad física empeora la situación. El ejercicio activa la circulación sanguínea y el metabolismo de las células grasas.

Una alimentación inadecuada: Una dieta hipercalórica da lugar a un aumento de peso, de las celulas grasas, entonces así se empeora aún más el proceso celulitico. También se debe tener en cuenta la relación existente entre el sodio (sal) y la celulitis. El exceso de sodio en la dieta produce edema o retención de líquidos, lo cual agrava aún más el problema.

El estrés: Las tensiones acumuladas dificultan la circulación, así los productos de intercambio y de desecho no pueden eliminarse.

El alcohol y el tabaco: con su consumo aumentamos la cantidad de toxinas incorporadas al organismo. El alcohol impide una correcta depuración del material de desecho y el tabaco dificulta una correcta circulación sanguínea.

Utilizar vestimenta inapropiada: Ya sea ropa ajustada o tacones altos, estos empeoran la circulación y el retorno venosos generando más edema.

Permanecer mucho tiempo de pie: Dificulta la circulación y provoca la aparición de varices.

 Factores hormonales: la aparición de celulitis está relacionada con altos niveles de estrógenos, lo que da lugar a edema o retención de líquidos. La pubertad, embarazo, menopausia, síndrome premenstrual, uso de píldoras anticonceptivas son todas situaciones donde las hormonas sufren algún desorden. Estas circunstancias desencadenan o empeoran la celulitis.

Finalmente, para prevenir la aparición de celulitis podemos daros algunos CONSEJOS:

Limitar el consumo de café ya que limita la capacidad del riñón para filtrar la sangre y eliminar así las toxinas a través de la orina.

Evitar situaciones de estrés: los nervios, la ansiedad, etc., empeoran o desencadenan el proceso celulítico.

No fumar: El tabaco dificulta la buena circulación e impide la correcta absorción de vitaminas, además de deshidratar la piel.

Evitar el consumo de alimentos refinados ya que estos generan en nuestro organismo una gran cantidad de productos de desecho o sustancias toxicas, así como la acumulación de grasas.

Limitar el consumo de bebidas alcohólicas: dificultan o impiden la correcta depuración del organismo, ya que afectan al buen funcionamiento del hígado y los riñones.

Mantener una dieta equilibrada, con alto porcentaje de fibras para poder así regular el tránsito intestinal.

Tomar como mínimo un litro y medio de agua a lo largo del día.

Realizar ejercicio físico de forma regular

Evitar vestimenta que nos comprima la circulación así como el calzado

Realizar 1 a 2 veces a la semana masajes o tratamientos drenantes con cremas específicas.

Completar el tratamiento con fitoterapia, siempre que un profesional de la salud lo recomiende.

Si bien en más del 85% de los casos el origen del mal aliento (o halitosis) está ligado a un origen bucal y de tipo bacteriano, en otros casos también puede estar relacionado con problemas a nivel de las vías respiratorias o con problemas estomacales.

Algunos de los elementos que pueden estar en el origen del mal aliento son las caries, el consumo de alcohol, el tabaco, tomar poco líquido y consumir una dieta muy baja en calorías. Asimismo, también pueden desarrollar este problema las personas que tienen problemas en sus encías y quienes consumen cierto tipo de medicamentos.

Los agentes responsables del olor desagradable que acompaña a la halitosis son las bacterias anaeróbicas ubicadas en la boca (están en la lengua y en la garganta). Algunas bacterias, en su actividad, producen azufre y otros elementos sulfurosos como sustancias de desecho.

El tratamiento de la halitosis, no resultante de otras enfermedades (estomacales, respiratorias…), tiene distintas posibilidades:

• Evitar el tabaco, alcohol, café y alimentos de intenso sabor u olor como el ajo, que potencian la halitosis.
  
• Ingesta abundante de agua: se recomienda beber entre uno y dos litros de agua al día para favorecer la producción de saliva.
• Cepillado dental, como mínimo tres veces al día o después de cada comida principal y sobre todo nunca olvidar antes de ir a dormir por la noche. El cepillado de los dientes debe realizarse en todas sus caras y también debe incluir el dorso de la lengua. Se recomienda un cepillo dental suave si sangran las encías y una pasta de dientes que no contenga flúor.
• Colutorios bucales (especialmente los que contienen agentes antisépticos) tras el cepillado o entre cepillados. Su eficacia es transitoria y no deberían sustituir al cepillado dental sino complementarlo.
• Uso de seda dental: para eliminar los restos de comida incrustados entre los dientes. Debe realizar después de las comidas y antes del cepillado dental.
• Masticar chicle sin azúcar: es otro remedio contra la halitosis entre las comidas o entre cepillados de dientes, debido a que se aumenta la producción de saliva. Tampoco debe sustituir al cepillado dental. Los chicles con Xilitol, además, tienen un efecto bacteriostático debido a la neutralización de los ácidos y evitan la formación de placa dental.
• Acudir a un odontólogo que explore la cavidad oral, todas las piezas dentarias y las encías, y que bajo su criterio médico, le aconseje una solución eficaz y personalizada a su problema.

Cuando una mujer se queda embarazada, aparte de llevar un estilo de vida y una dieta sana está indicada la administración de determinados complementos vitamínicos que incluyan algunos micronutrientes esenciales para este periodo; de este modo ayudamos al feto a desarrollarse adecuadamente evitando carencias que podrían causar complicaciones tanto para el bebé (bajo peso, espina bífida…) como para la madre (anemia, preeclampsia…).

Los complementos vitamínicos contienen gran variedad de vitaminas y minerales beneficiosos para el embarazo, pero hay cuatro micronutrientes que son fundamentales, y es positivo que conozcas más acerca de ellos:

•  Ácido Fólico: importante para evitar serias malformaciones en el tubo neural del bebe, como la espina bífida. Su administración debe comenzar un mes antes de la concepción, pero como no sabemos cuándo nos vamos a quedar embarazadas se aconseja empezar a tomarlo cuando cesa el uso de medidas anticonceptivas.

La vitamina B12 que encontramos en los suplementos se emplea para favorecer la absorción de ese ácido fólico.

•  Hierro: es un mineral fundamental que forma parte de la hemoglobina de la sangre. Como aumenta el volumen de sangre en nuestro organismo, aumenta la hemoglobina y por tanto  es muy probable que aumenten las demandas de hierro. Es importante suplementar esta carencia en la segunda mitad de nuestro embarazo, y en caso de antecedentes de anemia administrar desde el principio de este.

El hierro no se absorbe en presencia de alimentos, se aconseja su administración a primera hora de la mañana, antes de desayunar y con un zumo de naranja recién exprimido, ya que el medio ácido favorece su absorción.

•   Yodo: fundamental para el desarrollo del sistema nervioso de nuestro bebe, tanto en la etapa de gestación, embarazo como en sus primeros meses de vida, por lo que se debe continuar su toma en el periodo de lactancia. El yodo no lo tenemos en nuestro organismo por lo que es necesaria su administración diaria a través del suplemento indicado por nuestro médico. Se aconseja comenzar la administración, al igual que el hierro, un mes antes de la concepción.
• Omega-3: Su ingesta es recomendada debido a que disminuye el riesgo de hipertensión en la madre durante el embarazo, y favorece el peso adecuado de su bebe en el parto. Controla periódicamente tu presión arterial durante el embarazo.

Aparte de la ingesta de este tipo de suplementos, no podemos olvidarnos de llevar una dieta variada y equilibrada. Lo importante es tomar alimentos ricos en nutrientes y vitaminas, pero no en grasas. La dieta ha de ser variada a base de verduras, frutas, cereales, lácteos y legumbres, sin olvidar el aporte diario de proteínas de carne y pescado.

Una dieta sana incluye mantener una hidratación correcta. Beber la suficiente agua y leche que nos aporte calcio es fundamental. También podemos tomar zumos, mejor naturales y no azucarados. Por supuesto, olvidémonos de las bebidas alcohólicas y del café.

Es recomendable no hacer largos períodos de ayuno. Se recomiendan 5 comidas diarias y la dieta promedio para una embarazada es de 2500 calorías.